Changement joint de cul-cul

Bonjour,

Alors voilà, comme indiqué dans le titre, j'ai du liquide de refroidissement qui gicle par la soupape du vase lorsque je suis à haut régime et parfois la T° du LDR grimpe fortement d'un coup, me forçant à m’arrêter pour laisser refroidir.

Comme j'ai fais différentes manip lors d'un problème de pression d'huile, j'avais démonté et nettoyé l'échangeur LDR/huile, je me demande si ça peut être la cause, si par exemple l'échangeur s'est décalé un peu par rapport aux orifices de son support?

Aussi j'aimerai avoir un retour de quelqu'un qui à le MFA sur sa golf, s'il pouvait vérifier sa T° d'huile moteur à un régime soutenu (2500 trs/min) pendant quelques minutes moteur chaud et me faire un retour.

Dans mon cas, même quand le LDR est à environ 90°, ventilos déclenchés, et bien sur quand je roule, la T° de l'huile peu atteindre plus de 100°, la dernière fois j'ai coupé le moteur à 106°, je ne sais pas jusqu'où ça pourrait monter si je laissais faire.

Du coup j'aimerais connaitre la T° d'huile moteur normale chez quelqu'un qui n'a pas de soucis de refroidissement.

Dans tout les cas, j'ai commandé un calorstat et un bouchon neuf, et j'en profiterais pour démonter et vérifier la pompe à eau (pour le calorstat, il me parait bon, la durite du bas devient chaude vers les 90° du LDR).

Merci d'avance pour vos réponses! En vrai je commence à flipper du joint de culasse...

moteur froid (tournant , vase d'expansion débouché, regarde si tu a du ldr sur le retour(petite durit branchée au dessus du vase) le dépit doit varier avec le régime moteur si ce n'est pas le cas =>pompe à eau hs

en général si sa gicle par la soupape c'est surtout une voie d'eau/chambre de combustion sur joint de culasse.

Souvent provoqué par un défaut de fonctionnement de refroidissement (les TDI 90/110 ne soufre pas de fragilité de culasse)

Pour controler c'est simple:
-démarre le moteur à froid, vire le bouchon
si le liquide semble polué (souvent couleur rouille ) 90% chance joint de culasse deja
si le circuit monte en pression rapidement (remet la main sur le bocale sa doit pas monter en pression en quelque seconde sinon = joint de culasse

-si tous va bien (pas de monté en pression , de giclage etc (bocal ouvert et mi au niveau mini)
alors controle ta pompe a eau et calorstat


si joint de culasse hs (honnetement 95% de chance)

ne fait pas juste un joint, c'est tenter le diable:

-demontage netoyage impecable des plants de joints (lame cuter, WD40)
-un simple reglet permet de voir une voie d'eau sur la culasse (toujour fait ainsi et sur au moins 70 moteur les voie d'eau ce sont vue direct ...)
si tu voie un defaut surface = poubelle (culasse nue neuve coute pas mega cher et d'occas sa manque pas)

-joint queux soupape neuf
-joint culass + vis neuve
-netoyage turbo et admission
-Distrib+ pompe a eau
-Calorstat neuf

c'est tres facile a faire la dessus et des tuto existe partout
le prix de riviens et tous a fait resonable

Re bonjour, j'ai un peu tardé pour faire un retour, je manque de temps.

Depuis la dernière fois, j'ai changé de calorstat, et refais une purge dans les regles.

Alors résultat du test ce matin, trajet vers le bled d'à coté en côte à 2% sur une dizaine de borne, T° exterieure 21°

Je prend la route, l'aguille arrive sur les 90°, j'attend que l'huile soit à 98° pour m'arreter, moteur tournant, je touche le radiateur, il est froid (normal vu que je viens de rouler), j'attend quelques minutes, le radiateur tiedit lentement, les ventilos se déclenchent.

Je reprend la route, je tire un peu dedans, l'huile arrive à 112°, l'aguille est entre 90 et 100°, début de surchauffe et légere perte de LDR, je m'arrete, moteur tournant je touche le radiateur qui est froid (normal je viens de rouler me dis-je), j'attend quelques minutes, le radiateur tiedit lentement (vraiment lentement), sans devenir vraiment chaud, et les ventilateurs ne se déclenchent pas.

Je laisse tourner le moteur au ralenti près de 10 minutes jusqu'a ce que la T° de l'huile redescende en dessous de 100°, là les ventilos se déclenchent.

Je fais demi tour et je rentre, en pente douce du coup, le moteur étant peu solicité, la jauge ne bouge pas des 90°, et l'huile ocille entre 90-92°.

Dans tout les cas, je suppose que le thermocontact ne réagit pas au dessus de 105° (deuxième vitesse).
Et j'imagine que le radiateur devrait chauffer rapidement lorsque je m'arrete en début de surchauffe? J'ai l'impression que ça ne circule comme il faut.

D'un autre coté, ça ne surchauffe que lorsque le moteur est réellement solicité (longue côte), car en redescendant, pas de surchauffe, pas de surpression etc, ce qui m'inciterais à écarter le joint de culasse?

Ensuite, après avoir lu différents trucs, j'ai appris que les liquides G12 n'étaient pas miscibles avec les liquides bleus pour renault (et j'ai fais la boulette il y a quelque temps de mélanger les deux, vu que je n'avais que ça sous la main), car ça pouvait former une sorte de boue.
Je me dis que mon radiateur, voir d'autres endroits du circuit pourraientt être bouchés ou en partie obstrués par cette boue.

Voilà, je vais déjà commander un nouveau thermocontact, et nettoyer le circuit avec un produit bardahl et gros rinçage avant de m'orienter vers le joint de culasse.

Merci pour vos réponses.

= te prend pas trop la tete avec les ventios etc ... sa explique pas pourquoi ton radiateur ne chauffe pas ....

mauvaise circulation soit par mauvaise purge/calorstat defectueux, circuit bouché ou pompe hs

dans le doute vire tous met le jet d'eau sur une durite d'eau sa doit resortir par l'autre (sans calorstat) sinon = bouché

Si ok calorstat dans une casserole d'eau fait bouillier et avant l'ebulition il doit etre full ouvert
Verifie aussi qu'il est un perceage (les premiere version etant ans troue puis il on mis avec un toue de 1mm permetant d'auto amorcer)

si tous sa c'est ok = Pompe HS change la

Je vais voir ça, le calorstat est neuf, et il y a effectivement un petit trou dans lequel passe une sorte de téton, il s'ouvre bien apparemment, la durite du bas devient chaude vers les 90°.

La purge, j'ai fais bien gaffe, en prenant le temps, en malaxant les durites pour chasser l'air, bref, je me suis appliqué.

J'attends de recevoir le nouveau thermocontact et je purge/nettoie tout ça et je reviens faire un retour.

Bonjour,

Bon ben, on y est, le joint de culasse est à changer.

Après nettoyage radiateur (plein de boue en est sortie), la circulation se fait bien, après le changement du thermocontact, les ventilos déclenchent à toutes les vitesses.

Mais... Toujours des surpressions. J'ai donc refait le test à l'eau de chaux, que j'avais en fait mal réalisé la première fois (acte manqué inconsciement?), et la solution s'est troublée, donc CO2 dans le LDR.

Si ça peut servir à d'autres: J'avais fait l'erreur de faire le test en ayant mis un entonnoir entouré de gaffer avec une durite qui passait dans la sulotion d'eau de chaux, ce qui ne faisait pas monter en pression le circuit, et donc trop peu de vapeurs passaient dans l'eau de chaux, qui ne réagissait pas.

J'ai donc recommencé l’opération, en branchant la durite sur le petit trou de surpression sur le vase, bouchon fermé puis desséré lorsque le moteur à atteint 90°, et là une bonne quantité de vapeur à traversé le liquide et l'a troublé, révelant la présence de CO2, et donc de gaz d'échappement dans le circuit de LDR.

Je confirme donc la fiabilité de ce test. (pour faire de l'eau de chaux, facile, une bonne cuiller à soupe de chaux aérienne dans 1 litre d'eau, bien mélanger, filtrer avec un filtre à café, et c'est parti, sinon ça se trouve en pharmacie, n'utiliser que 2 ou 3 Cl pour que ça réagisse rapidement, plus il y a d'eau de chaux, plus il faut de CO2 pour la troubler).

je me suis obstiné à chercher d'autres causes que le joint de culasse, la plupart des gens annonçant d'office le joint de culasse m'ont incité à investiguer ailleurs, et pour le coup, j'avais pas tout à fait tord, vu qu'il y avait d'autres bugs.

Je reviendrais sûrement pour des conseils quand je me lancerais dans le changement de JDC, chose que je n'ai jamais fait, vu qu'il y a deux trois trucs qui me paraissent complètement abstraits dans ma revue technique.

J'ai lu ici et là que ça n'était pas très compliqué, mais la dépose repose de l'arbre à came m'inquiète sérieusement, et je me demande si les pivots de guidage de l'outillage 3070 indiqués dans la revue technique sont indispensables au remontage de la culasse ou s'il est possible de se passer.

Voilà, ça sera l'occasion pour moi de prendre du galon en mécanique, à force d'en faire on apprend des choses.

Merci de vos conseils!

Salut Zealot,
Je ne sais pas ou tu en ai de la panne, mais je viens de changer moi-même mon JDC sur ma tdi110, donc si besoin de conseils, dans la mesure de mes connaissances d'amateur, n'hésite pas.
A plus

Bonjour,

alors voilà, je vais me lancer dans le changement du joint de cul-cul! J'ai lu ton sujet solexman, ça rassure un peu.

Je vais donc commander le joint de culasse, les joints de queues de soupapes toussah toussah, mais je voulais savoir si d'après vous il est nécessaire de changer les joints haut moteur (collecteurs d'admission, echappement, joint spy d'AAC, couvre culasse etc...)

Si je me contente de changer les boulons de culasse, les joints de queues de soupapes ça passe ou pas?

Merci de vos réponses!

Edit: Solexman, où as tu trouvé tes joints haut moteur? je galère à trouver des references fiables sur le net

tant qu a tout demonter change tout...

Bonjour

Comme dit FBI , tant qu'a faire remplace tous les joints et évite des futurs problème
Une pochette de rodage ( tous les joints pour remplacer le joint de culasse ) ne coute pas cher . Remplace bien le joint de culasse avec le même nombre de trous ( dans le cas ou l'info est indispo prends le plus épais a 3 trous )
Nettoie toutes les pièces que tu démontes , remplace les joints nettoie les filetages et monte tout avec de la graisse alu ou cuivre suivant les besoins . Change le liquide de refroidissement et fait une vidange avec son filtre : Ton moteur te remerciera .et dans tous les cas remplace au minimum la courroie de distribution en mécanique le dicton est "courroie déténdu courroie foutu " . Je te conseil quand même de faire une passe de blanchissage sur ta culasse ( rectif minimum ) , en effet les culasses sont solides sur les TDI ....

Ducatiboy